1764년에 지어져 현재까지 약 250년이 넘는 시간동안 이어져 내려오고 있으며 현재는 12대째 가업으로 이어져 내려오고 있다. 

야마구치현에서 가장 오래 된 양조장이며 그 외에 야마구치현에서 유명한 양조장들(토요비진, 텐비, 와카무스메 등등)은 1800년을 넘지 않는다. 

또한, 야마구치현에서 가장 긴 니시키 강을 끼고 있어 이 강에서 주조용 물을 끌어다 쓰고 있는데, 이 물은 일본의 우수한 물 100선에 들어갈 정도로 그 품질을 인정받고 있다고 한다. 

킨스즈메는 니혼슈 팬들 사이에서 상당히 수요가 높지만 공급은 적은 품귀 사케중에 하나인데, 다른 품귀 사케들과 마찬가지로 훌륭한 맛에 소량으로 생산하기 때문에 손에 넣기가 상당히 어렵다. 

나 또한 와이프가 내 생일선물로 메루카리(중고 거래 사이트)에서 웃돈을 주고 선물해주었기 때문인데 개인적으로 웃돈을 주고 살 정도로 맛있긴 했다. 

(사랑해..!)

메루카리에서 산 술을 마시면서 든 생각을 적어보고자 한다. 

주욘다이, 지콘, 아라마사, 하나아비, 킨스즈메, 신슈키레이. 

해외에서 니혼슈 팬들이 일본에 오면 이자카야에서 꼭 마셔보는 사케들이다. 

이들의 공통점은 ‘일반인이 손에 넣기 어렵다’라는 것이다. 

그리고 양조장은 본인들이 추구하는 맛을 내기 위해서 생산량을 급격하게 늘리는 것은 어려운 일이라고 한다. 

아마도 토지나 쿠라모토, 혹은 양조에 주축을 맡는 사람이 사케 맛의 디테일에 개입하기 위해선 시간이 필요하고 사람의 감각으로 이루어지는 일은 컴퓨터나ai에 의해 시스템화될 수 없으니 대체불가능하다는 인식이 자리잡고 있을 것이다. (나 또한 그런 입장이다.) 

이런 흐름의 사고는 주욘다이를 만드는 타카기 주조의 타카기씨가 한 인터뷰 내용에서 어느정도 알 수 있다.

‘다이긴조의 누룩을 만드는 데에는 50시간이 드는데, 매 3시간마다 술탱크 뚜껑을 갈아줘야 합니다. 자신이 얼마나 고생을 겪는지는 중요하지 않습니다. 사케가 맛있게 만들어진다면 그게 큰 기쁨으로 다가오기 때문이지요’ 

‘양조 현장에서 오직 사람만이 느끼고 배울 수 있는 것들이 있습니다.’ 

최근에 지콘, 아라마사, 주욘다이를 만드는 양조장들에 대한 글을 올렸는데, 이 셋 모두 10년도 더 전 부터 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 ‘품귀사케’의 대표적인 아이콘들이라는 공통점이 있다. 그리고 이들은 수요에 맞춰 생산량을 늘리는 것에 대해 반대 입장을 가지고 있다. 

품귀현상을 유지하는 것이 마케팅의 일환으로 여겨질 수 도 있으나 (이 입장도 개인적으론 아무렴 어때. 라는 입장이다.) 

나는 이러한 양조장들이 전국적인 인기도를 얻게 된 이유가 이들의 제조 방식이 원래부터 대량 생산을 위한 제조방식이 아니라는 점에서 기인했다고 본다. 

예를 들어보자.